Fuego amigo

Machame camp 3.000 mts, Shira camp 3.800 mts., Barranco camp 3.976 mts., Karanga camp 3.995 mts.,Barafu camp 4.673 mts.,Kilimanjaro…5.895 mts.

Los occidentales yermos de devoción religiosa al menos deberíamos pararnos una vez en la vida a iniciar una peregrinación espiritual de religiosidad interna con un “dios” al que uno mismo ponga nombre, y visitarlo en su santuario. Presentar una ofrenda, una oración o verso... que no ha de ser protocolario. Rascar ese lugar sagrado de la tierra para uno, agarrar una piedra, sentir la tierra del camino, polvo o ceniza … ofrecerle algo, desde un suspiro a unas palabras que retumben en la nada y hagan eco en el alma, escuchar su silencio y sentir el destino.

Los nombres que describo en las primeras líneas conforman los cinco campos de altura establecidos por la ruta Machame para el ascenso al Kilimanjaro. Y la única manera de acceder a ellos es pagando 750 USD en concepto de tasas que van a parar a las arcas del estado tanzano que deja muy reducidos los honorarios de porteadores, guías y cocinero, el margen del beneficio no supera los 300 dólares a repartir entre todo el equipo. En Machame gate hago cola mientras charlo con un grupo de americanos que han llegado en una especie de bus todoterreno, un híbrido capaz de romper el asfalto si se acaba la carretera. A mí izquierda todavía aparcado el dalla dalla que nos ha traído, una furgoneta tipo vanette llena de pegatinas sobre Dios y Bob Marley, bonita conjunción y que yo señalo con orgullo. Vinimos trece hago saber, más uno que subimos de camino y que más que romper la carretera parecía que la carretera fuese a romperla a ella.
De camino compramos gas, pollos, verduras … huevos, pescado… - ¿Vamos a escalar o nos llevan a un banquete?... Lo mejor de Tanzania es que nunca sabes hacia dónde vas, si vas a llegar..., ni con quién… pero siempre sale bien, das rodeos por aquí y por allá … hasta perder el norte, que siempre te señala alguna de las autoridades fusil reglamentario en mano, aunque no me confiere mucha confianza hablar con alguien que porta una recortada, siempre acaba por apuntarte en una de las maniobras para señalarte la dirección por la que preguntas.
Resulta más que curioso el gusto de las autoridades nacionales por mostrarse superiores, tal que no se conforman con enfundar un revólver al cinto sino que prefieren utilizar pesadas metralletas y en algunas ocasiones rifles.En la puerta de un céntrico banco de Arusha un segurata portaba un rifle que parecía una pértiga, me pregunto como piensa levantar eso si debiese utilizarlo, -¿y apuntar…?, eso debe ser otro cantar, pero cuanto mayor sea el arma… mejor, más intimida.En Tanzania, el tamaño parece que sí importa y mucho. En la oficina postal más de lo mismo, quizás me lleve a uno y lo ponga en la puerta de la mía cuando vuelva a España, seguro que me ahorra muchos quebraderos de cabeza. No son menos los rangers del parque armados con estos aparatejos que te asaltan para firmar los registros de entrada y después los de cada campo que se alcanza. Bromeo con uno de ellos y le pregunto para que sirven … ¿ los utilizan contra los que se sienten cansados y no quieren subir…?, pero parece que el chiste no sienta demasiado bién y me pierdo en una tímida sonrisa.
Lo más impresionante del camino una vez en el Parque Nacional del Kilimanjaro es el contraste de paisajes. Se atraviesa un bosque tropical magníficamente húmedo donde los líquenes gigantes campan entre las cortezas de los árboles, lo cual denota una ausencia casí absoluta de polución que mis pulmones agradecen puesto que Arusha y Moshi son verdaderos hervideros de aceite y humo. En ocasiones a uno le cuesta coger aire puro en las ciudades. Vehículos con aceite revenido y una desmesurada emisión de Co2 provocada por el plomo de los combustibles pintan de oscuro el paisaje ciudadano. Fomentar una adecuada conciencia ecológica debe ser más económico que importar esas aparatosas armas que apuntan a todas partes y donde uno puede ser blanco fácil de un “ fuego amigo” por Kituone Road.